Cabello

Porosidad del cabello: cómo saberla y qué cambia en el cuidado

La porosidad es la facilidad con la que el agua entra y sale del pelo, y depende sobre todo de la cutícula: de 6 a 10 capas de células planas, de 5 a 10 micras de largo cada una, superpuestas como tejas sobre una fibra de 50 a 100 micras de grosor. Si esas capas están completas, el agua tarda en entrar y también en salir; en un ensayo con agua pesada y microscopía infrarroja sobre fibras sueltas, el cabello sin tratar tardó 1 hora más que el decolorado en soltarla. El vaso de agua no mide nada de eso, y ningún ensayo doméstico está validado: en casa el reloj, el tacto en mojado y lo rápido que se va el color solo sirven para compararte contigo.

qué es la porosidad y dónde están los poros

El pelo es tejido muerto: una fibra de queratina en la que la corteza aporta cerca del 90 % del peso y las proteínas suponen entre el 65 % y el 95 % del total. Alrededor de esa corteza está la cutícula, de 6 a 10 capas de células planas de 5 a 10 micras de largo que se solapan hacia las puntas como tejas. Esa envoltura regula el paso del agua: hablar de porosidad es hablar del estado de la cutícula y de los huecos de debajo.

Los poros existen y se han medido. En cortes vistos al microscopio electrónico, la endocutícula de un pelo sano muestra agujeros de 0,1 a 0,5 micras, del mismo orden que los gránulos de melanina, de unas 0,5 micras, y que las macrofibrillas, de 0,5 a 1 micra. Más adentro la escala baja: con rayos X se han medido 9,66 nanómetros entre filamentos de queratina, una matriz de 2,86 nanómetros y capas de lípidos separadas unos 4,6 nanómetros. Un cabello humano tiene una densidad de 1,312 gramos por centímetro cúbico y un pelo animal mucho más poroso se queda en 1,074: la densidad delata los huecos.

La porosidad alta no es un tipo de pelo con el que naces, sino un estado de la fibra: cutícula levantada, incompleta o ausente, y más caminos abiertos hacia el interior. De fábrica vienen el grosor, entre 50 y 100 micras, y el número de capas de cutícula. Un pelo fino se empapa antes porque hay menos material que atravesar, y se confunde con ser poroso. El sistema de tipos de cabello ordena la forma del rizo, no la porosidad.

por qué el test del vaso no mide la porosidad

La prueba doméstica más repetida consiste en dejar caer un pelo en un vaso de agua: si flota, porosidad baja; si se hunde, alta. No hay ningún ensayo publicado que valide esa lectura, y la física juega en contra. Un pelo limpio flota por tensión superficial, no por su capacidad de absorber, y basta un resto de acondicionador, de sérum o de grasa del cuero cabelludo para que repela el agua durante minutos, así que la misma persona obtiene lecturas distintas de un día para otro.

Los métodos que sí miden porosidad son de laboratorio. La dispersión de rayos X mide esas distancias de 9,66 y 2,86 nanómetros de las que depende que una molécula entre o no. La medida de densidad pesa la fibra y calcula su volumen, y el microscopio electrónico corta el pelo para ver si queda cutícula y cuántos agujeros hay debajo. La microscopía infrarroja sigue el agua en tiempo real: en ese trabajo, hecho sobre fibras sueltas montadas bajo el microscopio, la médula del cabello sin tratar mantuvo más agua desde los 20 minutos de la inmersión hasta 20 minutos después del secado, y el agua pesada tardó 1 hora más en evaporarse que en la fibra decolorada.

Baja, media y alta no son una clasificación clínica, no hay un valor de corte acordado y ninguna norma define el ensayo. Son etiquetas útiles para ordenar una rutina, no un diagnóstico.

qué puedes medir en casa y qué no prueba ese número

El tiempo es la señal doméstica más honesta. Empieza con el pelo limpio: champú suave y nada de acondicionador, aceite ni sérum, porque cualquier resto graso falsea la prueba. Con el pelo seco del todo, métete bajo el grifo y cuenta los segundos que tarda en empaparse de la raíz a las puntas. No existe un umbral publicado: el número sirve para comparar tu propio pelo dentro de 3 meses, o la nuca con las puntas.

El secado cuenta la otra mitad, y conviene decir hasta dónde llega. Lo medido es que, en fibras sueltas bajo un microscopio infrarrojo, el agua pesada tardó 1 hora más en evaporarse del pelo sin tratar que del decolorado. Nadie ha comprobado que ese resultado se traslade a los minutos que tarda tu melena en secarse al aire, y en casa pesan la humedad y la temperatura, la cantidad y el largo del pelo y cuánto lo hayas escurrido. Así que apunta los minutos siempre en la misma habitación y con el pelo recogido igual, repite la medida 3 veces en 7 días y usa el número para compararte contigo, no para etiquetarte. Añade dos observaciones que dependen de la fibra: si el color se va en menos lavados que otras veces y si el acondicionador parece desaparecer nada más aplicarlo.

Trata el pelo mojado con cuidado, porque es cuando más frágil está. Una fibra virgen admite en mojado un estiramiento del 30 % sin daño, pero entre el 30 % y el 70 % los cambios ya son irreversibles y hacia el 80 % se rompe. Desenredar tirando con el pelo empapado parte las fibras más porosas: usa un peine de púas anchas y empieza por las puntas. El Test de porosidad reúne estas preguntas en una sola lectura.

qué cambia en el cuidado según la porosidad

Si tu pelo se empapa y se seca deprisa, el objetivo es frenar la entrada y la salida del agua. Algunos aceites reducen el agua que absorbe la fibra y el hinchado de cada lavado, pero el mérito no es de los que penetran: en las medidas publicadas, un aceite que entra en la corteza y otro que se queda fuera bajan la absorción por igual: cuenta la capa que permanece sobre la cutícula. Por eso se aplican antes del champú y en medios y puntas, la parte más vieja del pelo. Después, lo que retiene el agua son las capas que dejas encima: un acondicionador sin aclarado, una crema ligera o unas gotas de aceite sobre el pelo húmedo. La fibra tiene su punto isoeléctrico en pH 3,67: por encima de ese valor la superficie se carga negativamente y retiene mejor el acondicionador, y en un pelo dañado ese punto baja y la carga aumenta más. Lo que no hay es una medida publicada que diga qué pH conviene a cada porosidad.

Si el agua tarda en entrar, el problema es el contrario: el producto se queda encima, pesa y apelmaza. Con porosidad baja funciona mejor usar menos cantidad de la que indica el envase, repartirla sobre el pelo húmedo y dejar actuar la mascarilla bajo una toalla templada. Las cremas densas y los aceites pesados se acumulan y terminan pidiendo un champú más agresivo.

Hay dos ajustes que valen para cualquier porosidad. El primero es el calor: menos grados y menos pasadas, una cutícula menos castigada; las temperaturas están en la guía del protector térmico. El segundo es no encadenar procesos químicos: sobre un pelo ya decolorado, sumar un alisado o una permanente multiplica el daño, y un alisado se repite cada 12 semanas o más y solo sobre el pelo nuevo, porque pasarlo por lo ya tratado rompe la fibra en la unión de las dos partes. Si tienes el cuero cabelludo irritado, con eccema o psoriasis, o estás en tratamiento por caída, consulta antes de cambiar nada: la porosidad es un problema de la fibra, no de la raíz.

lo que sube la porosidad y lo que no la baja

La decoloración es el proceso que más porosidad añade y el más fácil de documentar. En un estudio de microscopía de 2024, un polvo alcalino de pH 9 a 11 mezclado 1 a 1 con peróxido de hidrógeno al 6 %, aplicado 3 veces durante unos 20 minutos, dejó la cutícula arrancada y la corteza al descubierto, con huecos anchos donde se habían disuelto los gránulos de melanina y sin uno solo entero reconocible. Los agujeros de 0,1 a 0,5 micras de la endocutícula ya estaban antes: lo que añade la decoloración es cutícula que falta y huecos en la corteza. Los alisados alcalinos trabajan a un pH de 12 o más y rompen puentes de la queratina; el alisado térmico japonés, que combina tioglicolato de amonio con plancha caliente, conserva el 90 % de la cistina inicial pero convierte un 10 % en ácido cisteico. El sol, el agua del mar y la fricción diaria hacen lo mismo más despacio. Nada de esto es inocuo: los decolorantes y los alisados alcalinos pueden quemar el cuero cabelludo y los tintes provocan dermatitis alérgica de contacto. El aviso obligatorio del reglamento europeo de cosméticos para los tintes de oxidación dice que no están destinados a menores de 16 años y que no debes teñir si tienes el cuero cabelludo irritado o con heridas, si ya has reaccionado a un tinte o a un tatuaje temporal de henna negra. Acude a un profesional, no encadenes dos procesos el mismo día y, si aparecen ampollas, busca atención médica ese día. Si estás embarazada o dando el pecho, consúltalo antes con un profesional sanitario.

No existe un producto que devuelva la cutícula perdida. El pelo no se regenera porque no está vivo: los tratamientos rellenan, sellan y alisan mientras están puestos, y el efecto se va con los lavados. Los hidrolizados de proteína pequeños, de 1 a 10 kilodaltons, se difunden dentro del tallo; los polímeros de peso molecular alto solo actúan sobre la cutícula. Nada de eso cierra un agujero de 0,5 micras. La única cutícula nueva es la que sale del folículo, y se nota en la raíz: tras un tinte permanente, el pelo sin teñir asoma a los 10 o 15 días y el retoque se hace cada 15 a 30 días, siempre solo sobre esa parte nueva.

Mide los límites de lo que se sabe. El estudio de microscopía de 2024 trabajó con el pelo de una sola donante, el ensayo de la hora de diferencia lo firmó el laboratorio de una empresa del sector, midió agua pesada en fibras sueltas y nadie lo ha comprobado en el secado al aire de una melena; los ensayos de porosidad se hacen sobre mechones cortados, no sobre cabezas. Un antes y un después en una foto no es evidencia. Y si el pelo se rompe siempre a la misma altura, si aparece picor o descamación o notas menos densidad, eso ya no es porosidad: pide cita en dermatología, y la guía sobre caída del cabello en mujeres te dice qué se mira en consulta.

Cómo estimar tu porosidad en 7 días

Preguntas frecuentes

¿Sirve de algo el test del pelo en el vaso de agua?

No hay ningún ensayo publicado que lo valide. Que un pelo flote o se hunda depende de la grasa, de los restos de producto y del aire atrapado, así que la lectura cambia de un día para otro. La porosidad se mide en el laboratorio con dispersión de rayos X, microscopía electrónica o microscopía infrarroja.

¿La porosidad del cabello se hereda?

En parte. El grosor de la fibra, de 50 a 100 micras, y el número de capas de cutícula, de 6 a 10, vienen de nacimiento, pero la porosidad alta que notas suele venir de decoloración, tinte permanente, alisado, sol y calor repetido.

¿Se puede bajar la porosidad?

No de forma permanente, porque el pelo ya crecido no está vivo y no se regenera. Los aceites que quedan sobre la cutícula reducen el agua que absorbe la fibra, y los acondicionadores y las siliconas rellenan y sellan mientras están puestos, pero el efecto se va con los lavados; lo que cambia el resultado a medio plazo es dejar de sumar procesos químicos y calor.

¿Necesito productos con proteína si tengo porosidad alta?

Los hidrolizados pequeños, de 1 a 10 kilodaltons, sí entran en la fibra y las moléculas grandes se quedan en la superficie, pero ninguna repara el daño ni hay una pauta de uso validada. Si el pelo se nota rígido o quebradizo tras varias aplicaciones seguidas, espacia su uso y alterna con productos que aporten grasa.

¿El agua fría cierra la cutícula?

No hay medidas publicadas que sostengan esa idea; lo que sí está documentado es que el pH importa, porque la fibra tiene su punto isoeléctrico en 3,67 y los alisados alcalinos de pH 12 o más destrozan la cutícula. Cuenta más el tiempo que el pelo pasa mojado y cómo lo manipulas que la temperatura del último aclarado.

¿Cuándo hay que consultar con dermatología?

Si el pelo se rompe siempre a la misma altura, si el cuero cabelludo pica o se descama, o si notas menos densidad, deja de probar productos y pide cita. Eso no es porosidad y no se arregla con un champú distinto.

Fuentes

• Gavazzoni Dias MF, Hair cosmetics: an overview, International Journal of Trichology, 2015 · Revisión en una revista de tricología. De aquí salen el estiramiento del 30 % en mojado, los cambios irreversibles entre el 30 % y el 70 %, la rotura hacia el 80 %, el pH de 12 o más de los alisados alcalinos, el alisado térmico japonés con tioglicolato de amonio que conserva el 90 % de la cistina y convierte un 10 % en ácido cisteico, las 12 semanas entre alisados aplicados solo al pelo nuevo, el dato de que un aceite que penetra y otro que no reducen por igual el agua absorbida (porque el responsable es el aceite que queda sobre la cutícula) y, sobre el crecimiento, que tras un tinte permanente el pelo nuevo asoma en la raíz a los 10 o 15 días y las raíces se retocan cada 15 a 30 días solo sobre esa parte.
• Fernandes C y otros, On Hair Care Physicochemistry: From Structure and Degradation to Novel Biobased Conditioning Agents, Polymers, 2023 · Revisión sobre la fisicoquímica del cabello. Aporta las 6 a 10 capas de cutícula, las células de 5 a 10 micras, el grosor de 50 a 100 micras, el 65 al 95 % de proteína, el 90 % del peso que corresponde a la corteza, el punto isoeléctrico de 3,67, los hidrolizados de 1 a 10 kilodaltons que entran en el tallo frente a los polímeros grandes que se quedan en la cutícula y el mayor depósito de acondicionador en pelo dañado.
• Fuse N, Matsui M, Matsue Y, Temporal and spatial visualization of water uptake into human hair studied by infrared microscopy, Analytical Sciences, 2022 · Estudio con agua pesada y microscopía infrarroja sobre fibras sin tratar y decoloradas, firmado por el laboratorio de una empresa de cosmética capilar: de aquí vienen los 20 minutos de seguimiento tras la inmersión y tras el secado y la hora de diferencia en la evaporación entre pelo sin tratar y decolorado. El resumen está en PubMed y el texto completo es de pago. El trabajo mide fibras bajo el microscopio y no valida ningún método doméstico de secado.
• Kim DH, Oh SH, Chang BS, Effects of excessive bleaching on hair, Applied Microscopy, 2024 · Microscopía electrónica del pelo de una sola donante, una mujer de veintitantos años, antes y después de decolorar. Aporta el protocolo (polvo alcalino de pH 9 a 11, peróxido al 6 %, mezcla 1 a 1, 3 aplicaciones de unos 20 minutos), los agujeros de 0,1 a 0,5 micras de la endocutícula en el pelo sin tratar, los gránulos de melanina de 0,5 micras, las macrofibrillas de 0,5 a 1 micra, la pérdida de cutícula y los huecos de la corteza donde se disolvió la melanina.
• Müllner ARM y otros, Porosity at Different Structural Levels in Human and Yak Belly Hair and Its Effect on Hair Dyeing, Molecules, 2020 · Medidas de porosidad con dispersión de rayos X y densidad. De aquí son los 9,66 nanómetros entre filamentos de queratina, la matriz de 2,86 nanómetros, las capas de lípidos separadas unos 4,6 nanómetros y la densidad de 1,312 gramos por centímetro cúbico frente a 1,074 en un pelo animal más poroso.

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