Perfume

Familias olfativas: cómo se clasifican los perfumes

Una familia olfativa agrupa los perfumes por las materias que los sostienen, y la clasificación que recogen los manuales trabaja con 8 familias principales: floral, chipre, fougère, marina, oriental (hoy casi siempre llamada ámbar), cítrica, verde y golosa. La familia casi nunca se reconoce en el primer minuto, sino a partir de los 30, cuando el corazón ya está fuera y el fondo empieza a asomar. Saber la tuya sirve para comprar mejor y para leer la etiqueta: desde el 1 de agosto de 2026 la norma europea obliga a nombrar uno a uno hasta 81 alérgenos de fragancia, frente a los 24 de antes.

qué es una familia olfativa y para qué sirve

Una familia olfativa es el cajón al que pertenece un perfume por las materias que lo sostienen, no por el frasco ni por el precio. Un perfume actual lleva entre decenas y cientos de ingredientes, y se monta con 3 piezas: aceites esenciales de plantas y moléculas de síntesis, fijadores que frenan la evaporación y un disolvente, que en una fragancia fina suele ser una mezcla de 98 % de etanol y 2 % de agua. La familia nombra lo que domina esa mezcla.

La clasificación es una convención del oficio, no una medida de laboratorio: los nombres tradicionales se acuñaron hacia 1900 y los modernos a partir de 1945, y conviven en la misma lista. Ninguna autoridad fija cuántas familias existen, así que 2 tiendas pueden colocar el mismo frasco en cajones distintos sin que ninguna incumpla nada. Lo que sí está regulado, y con cifras, es la etiqueta.

Saber la familia sirve para 3 cosas: comprar sin probar 20 frascos, repetir un acierto cuando el perfume deja de fabricarse y combinar 2 fragancias sin que se peleen. Si quieres un punto de partida, el Buscador de familia olfativa te sitúa a partir de lo que ya te gusta.

las ocho familias que se usan de verdad

Las 8 familias principales son floral, chipre, fougère, marina u ozónica, oriental, cítrica, verde y golosa, la última en incorporarse a la lista. La floral abarca desde un perfume que gira sobre una sola flor, como la rosa o el jazmín, hasta un ramo de 3 o 4 flores sostenido por almizcles.

La cítrica vive de la bergamota, el limón y la naranja amarga, y es de las más fugaces: esas moléculas son ligeras y se evaporan pronto, así que casi ningún perfume huele a cítrico de principio a fin. La verde imita la hoja cortada y la savia, con gálbano y hoja de violeta, y suele apoyarse en la misma bergamota para no resultar áspera.

El chipre es una arquitectura de contraste: cítrico arriba, musgo de roble y pachulí abajo. El fougère parte de un helecho imaginario que no existe como materia prima y se construye con lavanda, cumarina y musgo; es el esqueleto de buena parte de la perfumería masculina.

La oriental, que muchas casas nombran hoy como ámbar, se reconoce por un fondo dulce y resinoso de vainilla, benjuí, incienso y especias. La marina se apoya en moléculas de síntesis que evocan aire salado y melón, y la golosa reproduce comestibles: caramelo, almendra, cacao. Cuidado con los nombres que suenan a familia y no lo son: amaderado, especiado, afrutado o animálico figuran en esa clasificación como subtipos dentro de las familias, no como cajones propios.

por qué la familia se reconoce a los treinta minutos

Un perfume se despliega en 3 tiempos. Las notas de salida son moléculas ligeras que se evaporan deprisa; el corazón asoma entre los 2 minutos y la primera hora, y el fondo, hecho de moléculas grandes y pesadas, no suele percibirse hasta los 30 minutos y puede seguir detectándose 24 horas o más. Son márgenes orientativos, no un cronómetro: cambian con la fórmula, con la temperatura y con tu piel. La familia casi nunca está en la salida, la parte más ruidosa y más corta, sino en el corazón y en el fondo.

La concentración cambia la duración, no la familia. Las referencias habituales sitúan el extracto entre el 15 y el 30 % de compuestos aromáticos, el eau de parfum entre el 8 y el 15 %, el eau de toilette entre el 4 y el 8 % y el agua de colonia entre el 2 y el 5 %. Un mismo acuerdo floral puede salir en esas 4 versiones: lo que varía es el rato que lo llevas puesto. Lo tienes desarrollado en la guía de concentraciones y duración.

Al oler, fíjate en lo que queda a partir de la media hora. Si el corazón te lleva a flores blancas, es floral; si a los 30 minutos aparece un fondo terroso y amargo, mira hacia el chipre; si lo que queda es dulce y resinoso, hacia el ámbar. La guía sobre cómo hacer que el perfume dure más horas explica qué cambia entre una piel seca y una hidratada.

lo que la etiqueta cuenta de la familia

El artículo 19 del reglamento europeo de cosméticos, aprobado el 30 de noviembre de 2009, fija cómo se escribe la lista de ingredientes: por orden decreciente de peso en el momento de incorporarlos, con una excepción, los que están por debajo del 1 % pueden ir en cualquier orden detrás de los que superan ese 1 %. Toda la mezcla aromática aparece con una sola palabra, parfum, porque la fórmula está protegida. Ese mismo artículo, sin embargo, obliga a nombrar aparte las sustancias marcadas en el anexo III, y ahí es donde la etiqueta suelta pistas.

Esa relación de alérgenos acaba de crecer. Hasta ahora había que declarar 24, los de las entradas 45 y 67 a 92 de ese anexo; desde el 1 de agosto de 2026 son 81, con los umbrales de siempre: 0,001 % en los productos que no se aclaran, como un perfume, y 0,01 % en los que se aclaran. Los productos introducidos en el mercado hasta el 31 de julio de 2026 pueden seguir vendiéndose hasta el 31 de julio de 2028, así que durante 2 años vas a encontrar las dos listas en la misma estantería.

Ese listado se lee como un mapa de materias. Limoneno y citral suelen venir de cítricos; geraniol y citronelol, de la rosa; la cumarina, del haba tonka de los fougère y de los golosos; Evernia prunastri, que es el musgo de roble, es la firma del chipre. La norma de 2023 añade un matiz que importa para guardar el frasco: las fragancias que solo se vuelven alérgenos al oxidarse con el aire, los prehaptenos y prohaptenos, quedan sujetas a las mismas obligaciones. Su texto estima que entre el 1 y el 9 % de la población de la Unión reacciona a alguno.

alergias, piel sensible y los límites de esta clasificación

Las cifras de alergia salen de las consultas de dermatología. En la red europea de vigilancia de alergias de contacto se probaron 18.832 pacientes con la serie básica europea en 13 países durante 2021 y 2022, y 17.346 de ellos pasaron en 57 servicios por los alérgenos que se auditaban. Cada sustancia se probó en una parte de ese grupo: los hidroperóxidos de linalol al 1 % en 8.566 pacientes, con un 7,65 % de pruebas positivas, y los de limoneno al 0,3 % en 8.911, con un 6,78 %. El musgo de árbol, Evernia furfuracea, se probó en 3.912 pacientes y dio un 1,79 %, con relevancia clínica en el 68,6 % de esos casos. La concentración de la prueba mueve mucho el resultado: los mismos hidroperóxidos de linalol al 0,5 % bajaron al 4,77 % en 9.091 pacientes, y los de limoneno al 0,2 %, al 5,41 % en 7.046. Además, 259 de esas 8.566 pruebas al 1 % quedaron como dudosas o irritativas, frente a 163 de 9.091 con la mitad de concentración, y los autores avisan de que sus datos no bastan para decidir qué concentración debe quedarse en la serie.

Traducido: lo que sensibiliza no suele ser la materia prima recién destilada, sino esa misma molécula oxidada tras meses de aire, luz y calor, que es justo lo que reconoce la norma con los prehaptenos y prohaptenos. Guarda el frasco cerrado, lejos del sol y del vapor del cuarto de baño. Si tienes eccema, dermatitis o la piel irritada, no apliques perfume encima y consulta a dermatología antes de volver a probar. Probar un poco en una zona pequeña del antebrazo y mirarla a las 48 y a las 72 horas orienta, pero no descarta nada: una dermatitis alérgica de contacto puede tardar días en aparecer y solo se identifica con pruebas epicutáneas en consulta. Si salen ampollas o hinchazón, consulta ese mismo día. Los aceites cítricos expresados pueden reaccionar con el sol y dejar quemaduras o manchas oscuras, así que evita ese perfume en las zonas que queden al descubierto. Y si tienes asma o rinitis, aplícalo sobre la piel en vez de pulverizarlo en el aire de una habitación cerrada, porque el espray puede desencadenar síntomas respiratorios.

Quedan 2 límites. Esos porcentajes proceden de personas que acuden a consulta con sospecha de dermatitis, no de la población general, de modo que sobrestiman lo que ocurre en la calle: la propia norma europea maneja una horquilla más baja, del 1 al 9 %. Y la clasificación en familias es una convención del comercio y de la enseñanza, no una medida física, así que úsala como mapa y no como etiqueta cerrada.

Cómo situar un perfume en su familia

Preguntas frecuentes

¿Cuántas familias olfativas hay?

Depende de la clasificación que uses: la clásica maneja 8 familias principales, y cada una se divide después en subtipos como amaderado, especiado o afrutado. No existe una norma legal que fije el número, así que dos tiendas pueden clasificar el mismo perfume de forma distinta.

¿La familia influye en cuánto dura el perfume?

Menos que la concentración. Un ámbar o un chipre suelen durar más porque su peso está en el fondo, pero el factor decisivo es el porcentaje de compuestos aromáticos: del 15 al 30 % en un extracto frente al 4 al 8 % en un eau de toilette.

¿Se puede saber la familia por la lista de ingredientes?

Solo a medias, porque toda la mezcla aromática se declara con la palabra parfum. Lo que sí ayuda son los alérgenos nombrados aparte: limoneno y citral apuntan a materias cítricas, la cumarina al haba tonka y Evernia prunastri al musgo de roble del chipre.

¿Que aparezcan alérgenos declarados significa que el perfume es peor?

No. Significa que esas sustancias superan el 0,001 % en un producto que no se aclara y que la norma exige informarte. Entre el 1 y el 9 % de la población de la Unión Europea reacciona a alguno de estos alérgenos, y el resto convive con ellos sin problema.

Tengo la piel sensible, ¿qué familia me conviene?

No hay una familia segura por definición, porque los alérgenos más frecuentes se reparten entre casi todas. En las pruebas europeas de 2021 y 2022 los hidroperóxidos de linalol dieron un 7,65 % de positivos al 1 % en 8.566 pacientes y un 4,77 % al 0,5 % en 9.091, de modo que ni siquiera esa cifra es única. Prueba en una zona pequeña, no apliques sobre piel irritada y consulta a dermatología si ya has tenido dermatitis.

Fuentes

• Reglamento (CE) 1223/2009 sobre los productos cosméticos, artículo 19 · Texto del reglamento europeo de cosméticos, de 30 de noviembre de 2009, en EUR-Lex. Su articulo 19, apartado 1, letra g, es la fuente del orden decreciente de importancia ponderal, de la excepcion para los ingredientes por debajo del 1 %, del uso de la palabra parfum para toda la mezcla aromatica y de la obligacion de nombrar aparte las sustancias marcadas en el anexo III.
• Reglamento (UE) 2023/1545 sobre etiquetado de alérgenos de fragancias · Modificacion del anexo III publicada el 27 de julio de 2023. De aqui salen los 24 alergenos de las entradas 45 y 67 a 92 que habia que declarar hasta ahora, los umbrales de 0,001 % y 0,01 %, la equiparacion de prehaptenos y prohaptenos con los alergenos ya formados y la estimacion de que entre el 1 y el 9 % de la poblacion de la Union es alergica a alergenos de fragancias.
• La AEMPS informa de la ampliación a 81 alérgenos de fragancias · Nota informativa de la Agencia Espanola de Medicamentos y Productos Sanitarios, de 14 de julio de 2026. De aqui vienen el paso de 24 a 81 alergenos que deben etiquetarse de forma individual, la fecha de aplicacion del 1 de agosto de 2026 y el periodo transitorio: lo introducido en el mercado hasta el 31 de julio de 2026 puede venderse hasta el 31 de julio de 2028.
• Perfume, en Neurobiology of Sensation and Reward (NCBI Bookshelf) · Capitulo academico sobre perfume, de un libro de 2011 alojado por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos; presenta las familias como terminos del oficio, unos de hacia 1900 y otros posteriores a 1945, no como una clasificacion cientifica. De aqui proceden las 8 familias principales y sus subtipos, la composicion de decenas a cientos de ingredientes, el disolvente de 98 % de etanol y 2 % de agua, la estructura de salida, corazon y fondo con sus tiempos y las horquillas de concentracion.
• Patch test results with additions to the European Baseline Series, 2021/22 · Resultados de la red europea de vigilancia de alergias de contacto, publicados en Contact Dermatitis: 18.832 pacientes probados con la serie basica europea en 13 paises durante 2021 y 2022, y 17.346 de ellos con los alergenos auditados en 57 servicios. De aqui salen el 7,65 % de positivos a hidroperoxidos de linalol al 1 % (8.566 pacientes) y el 4,77 % al 0,5 % (9.091), el 6,78 % a los de limoneno al 0,3 % (8.911) y el 5,41 % al 0,2 % (7.046), el 1,79 % a Evernia furfuracea (3.912) con un 68,6 % de relevancia clinica, y las 259 y 163 reacciones dudosas o irritativas con linalol al 1 % y al 0,5 %.

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Herramientas que encajan

Esta guía ofrece información general. No sustituye el consejo de un profesional cualificado ni una consulta.